重庆腰带高价回收

重庆腰带高价回收

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对周日落幕的巴黎男装周，人们寄予了厚望。这么说吧，这是MH的一季。光是两场首秀就足够让这个集体收获话题度了：本季进行首秀的分别是LouisVuitton新任男装艺术总监VirgilAbloh，以及的KimJones(他此前效力Homme，可以和紧窄剪裁与青春期焦虑说拜拜了)。

    现在重要的，是“语境”而不是“内容”。衣服与更广泛的品牌传播叙事相比，其实没那么重要(可以说是无关紧要了)后者才是如今本行业的精髓与实质。但我们不能忘了，尽管时装早已经成为大众娱乐的支柱之一，时装的根源依旧在制衣。真要去细细检视衣服本身，无视那些可以在Instagram引人点赞的表演噱头，那么我告诉你，这篇文章写到这里就可以停笔了。

    但我们还是别那么激进好了。什么是时装界的真正进步?是新廓形在满足新需求时，定义出的新态度。四处采样，拼接不同的概念，创造似是而非的所谓新廓形，迭代升级的只有僵化叙事创造的停滞。

    那么好了，这场众人期待的搅局真的会实现吗?不，没有的。KimJones给时装屋送来了波普欲望以及高级订制服般的柔软(顺带还造就了不少完美异常的“千禧一代”友好单品)，而VirgilAbloh在LouisVuitton拥抱的是多样化的慵懒剪裁西服，而非四处泼洒品牌标识Logo。说真的，真正突出的反倒是一种连续性。

    不过，Jones以此展现出的胆量和知识，玩转合体性与结构，你还是能看到一点的未来;但Abloh就还得继续努力了。这不是有没有受过设计训练的问题，你看GiorgioArmani也从来没在设计院校受训。当然了，新的社会“包容”的时代蔓延在演出现场与舞台展示，但除非哪天LouisVuitton降价降到够低，多数年轻孩子照样还是被“排除在外”，照样买不起。

    GlennMartens在Y/Project做的就比较有挑战性，也比较有趣，混合了设计的实验，以及街头粗糙的颗粒质感。将品味推到，与彻头彻尾的丑陋对决，Martens站在不同风格流派的十字路口，搭建起一片小众飞地。你要么爱要么恨，没有中间的选择。但他无疑也情愿用新廓形进行测试，尝试做出新的服装品种提案。到了今天，很少有年轻设计师这么做了。Alyx的MatthewWilliams也是动作轻快敏捷的实验先行者，但他需要打造与其设计那般具有前瞻性的造型。

    总有几位时装巨头愿意形单影只，不在意他人追逐的飞逝时尚，执着击打属于自己的鼓点。RickOwens就是其中之一，他始终如一地奉献出满具冲击张力的时装秀。本季特别值得一提，他的露天发布会飘起了彩色烟雾，专门设计的工具型腰带与可穿戴式帐篷。连身裙当然就是你身体的一处栖息地，但Owens将连衣裙升级成了一个个自给自足的单位，不得不让人想到巴别塔或塔特林塔(Tatlin’sTower)。如果想让从当前世界的恐惧中脱离，那就别再看了。相反的是处于狂躁模式的川久保玲(ReiKawakubo)，趣味俏皮的西装也变得疯狂起来，但也令人愉快非常。

    但和米兰一样，巴黎男装周的各个战场抢夺的还是年轻人。一方面，总有人依旧以街头潮流定义青春精神，另一方面，也有人始终努力把年轻人带往新的穿衣天地。间中引发的争论，终究将时装摆脱了近期街头热潮下催生大批懒惰“设计”的温床。

    应该表扬的是Valentino的PierpaoloPiccioli，他始终努力关注外界，并以此扩展Valentino的风格密码。相当长一段时间以来，他对街头发生的事情(或是对街头之事的想象)都相当感兴趣。本季这股兴趣升到了高峰，他走到了大都会贫民窟的街头，那里伺机而动的捕猎者身穿田径服，头戴水桶帽，这与Valentin时装屋所在的密格那内利广场(PiazzaMignanelli)的宏伟壮阔截然两个世界。